细看 Seán McGirr 的Alexander McQueen首秀

本届巴黎时装周最大的新任命之一是年轻的爱尔兰设计师Seán McGirr，他终于以亚历山大-麦昆（Alexander McQueen）最新创意总监的身份首次亮相。因此，McGirr在巴黎为这个英国品牌的 2024 秋冬季推出了他的第一个女装系列，在某种程度上，他以一种新的（更令人困惑的）Jonathan Anderson形象示人。

将McGirr与自2013年起担任Loewe创意总监的Anderson相提并论绝非无的放矢，而是基于这次首秀与Loewe和时装屋JW Anderson在过去几年中所经历的演变之间的明显关联和结合点。

这两个品牌仍在Anderson的创意指导下，McGirr在职业生涯的最后几年一直与安德森共事，他于 2020 年加入 JW 安德森，担任该品牌男装部主管，后来成为成衣部总监。2023 年 10 月初，McGirr被任命接替执掌品牌长达 13 年之久的伯顿，后者的最后一个系列是 24 春夏系列。

因此，McGirr作为一个老牌时装屋的新创意掌舵人之一在巴黎脱颖而出，为本季一系列令人期待的发布会锦上添花，首先是德国设计师Chemena Kamali在Chloé的首次亮相。随后是McGirr，他以他的 "宣言 “系列结束了当天的时装秀。对于这个提案，时装屋本身讳莫如深，只详细描述每个款式，最终在临时搭建的T台上走秀，这个T台安装在巴黎13区一个翻新的旧地铁站Segro Centre Paris Les Gobelins内。在 "挑衅性 “的地点举办时装秀，引起观众的强烈共鸣，正是McQueen的招牌手法之一。

英国时装屋管理层试图解话，说这个案子是利用 "粗犷的奢华 "给人的感觉和印象，"揭示我们内心的动物性"。为此，McGirr绘制了 "一个压缩拉长的轮廓"，并用 "嵌入的物体 "和面料将其 "包裹 "起来，还用针织面料赋予其新的 "雕塑 "维度。

所有这些元素都与近年来主导Loewe及JW Anderson美学的创意语言有着明确的关系，但这丝毫不意味着McGirr在作为McQueen新任创意总监正塑造的新宇宙中如何体现这些元素会失去原创性。在母公司开云集团（Kering）看来，这是一个明智的战略决策，而随着这位爱尔兰设计师继续重启标志性时装品牌，这一战略决策也将得到确认。

然而，Alexander McQueen 的目标似乎已经很明确：在公司内部翻开新的篇章，向年轻一代的时尚消费者推广自己的方法，塑造一个能够吸引他们的新 McQueen，同时表明自己是 Loewe 的直接竞争对手。这一点从这个西班牙品牌选择年轻的 McGirr 和他与新世代沟通的能力，以及决定开放和跨世代的姿态可见一斑，这同样是扩大目标受众的战略举措。

在 "鸟的剪影 "与破碎的镜子之间

说到这个系列的特点，首先要强调的是McGirr是如何毫不犹豫地将其融入一系列与McQueen 家族，尤其是 1995 年 "鸟 "系列，以及现代紧密相连的元素之中的。过去和现在被剥离出来，并通过紧凑而明亮的设计推向前台，这显然与McQueen 95 春夏系列的 "塑化 "礼服如出一辙。这个系列的核心主题似乎是建立在一个通往自然世界的开悟之旅之上，在那里我们可以重新与 "我们体内的动物 "建立联系，同时又不乏风险。这些危险在闪闪发光的 "破损 “衣服上显现出来，如手机屏幕、覆盖着自行车破损反光镜残片的衣服或反射汽车的盔甲，它们既拉开了我们与周围世界的距离，又保护了我们。

该系列以黑色为主色调，色调深沉但充满活力。从纯净的染色白和纹理白到勃艮第棕、米色、石灰、红色、蓝色和青柠绿色，各种色调为该系列拉高亮度和节奏感。在各种色调的碰撞中，面料和饰面的质感显得尤为重要，其中包括皮草效果的塑化饰面、厚重的羊毛针织品、动物印花、光亮的皮革或奢华的天鹅绒。

与之形成鲜明对比的是本系列的开场造型，即 "黑色层压针织变形垂坠连衣裙"，随后是 "天然羊毛 "大衣和连衣裙、"手工编织 “粗针羊毛连衣裙、翼形效果圆肩夹克和大衣，以及手工磨毛马海毛上衣／紧身胸衣等庆祝款式。

除上述产品外，我们还可以重点推荐具有雕塑感的石头/黄褐色面料的羊毛针织衫、碎水晶刺绣以及具有汽车盔甲效果的金属面料紧身胸衣。McGirr 巧妙地运用了这一系列元素，为我们呈现了以无数鸟类为灵感的轮廓为基础的精彩构图。最后，McGirr以 “修车围裙 "的形式结束了他为亚历山大-麦昆（Alexander McQueen）设计的首个女装系列，似乎也是在向他的职业机械师父亲致敬。